Ирина (irina_chisa) wrote,
Ирина
irina_chisa

О китайском поезде, скромных Буддах и львах-вегетарианцах

Так вот, о китайском поезде.
Здание железнодорожного вокзала в Суйфэньхэ небольшое, если не сказать маленькое, и сплошь забитое людьми. Время было предновогоднее (восточный НГ имеется в виду), многие китайцы работают совсем в других городах (вплоть до Владивостока) и на праздники едут домой, все с большим багажом. Портреты разнообразные: от гламурной китайской девушки в шубке и с розовым чемоданом до абсолютно стародавнего крестьянского вида мужчин и женщин с тюками через плечо.
Народ на перрон выпускается за двадцать минут до отхода поезда, поэтому все толпятся у прохода, охраняемого какими-то работниками в форме – я не знаю, то ли это милиция, то ли железнодорожники, - шум, гвалт, толкотня, задние напирают на передних. Когда проход открылся, началось просто столпотворение. Очень похоже на кадры из фильмов о гражданской войне, когда штурмом брались вагоны. Можно считать, что я на короткое время провалилась в прошлое и стала одним из героев книг о попаданцах :)
Ехать из Суйфэньхэ в Харбин, как из Москвы в Питер – одну ночь. Только это держало меня как-то – переспать и всё.
Нам шестерым досталось «купе» плацкартного вагона. Дело в том, что спальные полки в китайских поездах – трехъярусные, лесенки – в торцах полок. Напротив «купе» находится узкий откидной столик с откидными же сидушками, а над ними – полки для багажа. И это нам ещё повезло, что мы были все вместе –ж/д билетами занимается китайская сторона, и она не заморачивается тем, чтобы места для туристов были рядом, могут быть разбросы не только по вагону, но и по вагонам.
Бельё на всех «этажах» было уже застелено (я, честно говоря, не понимаю, как можно на третьем ярусе его застелить – туда и залезть-то сложно), но… оно было уже использованным. То есть, на нём уже спал кто-то, кто, очевидно, ехал по маршруту Харбин-Суйфэньхэ. Ударом для меня это уже не было, так как нас предупредили – взять в поезд свою простыню и принадлежности гигиены. В конце вагона было два туалета типа «дырка в полу с подставками для ног» (такие туалеты в Крыму называли турецкими, оказывается, это распространённое явление, если не общемировое :) ), а умывальники были в отдельном помещении – три в ряд. Туалетной бумаги и мыла действительно не было. Забегая вперёд, скажу, что во всех общественных туалетах, которые пришлось посетить, такое разделение: мальчики налево, девочки направо, а в центре общее помещение с раковинами. С бумагой везде плохо (даже с салфетками в кафе – выдают по одной, на столиках почти никогда не бывает салфетниц), мыло в городских туалетах всё-таки было.
В вагоне было тепло, но в туалетных помещениях и тамбурах стёкла были насквозь промёрзшими, с толстой коркой инея даже внутри. В раковинах был просто лёд, утром принесли в жестяном бидоне воду для умывания. Курят, чуть отойдя, на полшага, от спальной части вагона – в туалетах, тамбурах, переходах. В десять вечера свет в вагоне выключился, что явно указывало – всем спать!
Я, честно говоря, последние лет десять не то что в плацкарте, я и в купе-то езжу, если только билетов в СВ не остаётся. Не то чтобы я принцесса на горошине (хотя и это тоже), ну, в общем, есть для этого причины и возможности. Поэтому плацкарт, да ещё китайский был для меня, безусловно, экспириенсом! :)

Обратная дорога прошла легче, шока не было, да и я попросила, по возможности, билет в купейный вагон. С билетами назад вообще случилась напряжёнка. И мы ехали все раздельно, в разных вагонах, двое в плацкарте, трое в купе в одном вагоне и я в купе же – в другом.
Китайский купейный вагон мало чем отличается от русского. Полки в два яруса. Застелены, и, похоже, что свежим бельём – то ли несменяемое бельё фишка плацкарта, то ли действительно бельё стелют (всё-таки странное исключение, так и хочется написать «стелят») в Харбине на туда-и-обратно сразу. На столике в купе стоял гибрид чайника с термосом, люди куда-то ходили с ним за кипятком и потом пили чай и заливали свои «дошираки» на ужин. Никакого чая-кофе у проводников нет, но кто-то ходил по вагонам с корзинкой всякого съестного на продажу – бутылочки с водой, упаковки с лапшой и т.п.
Туалетные помещения были вымыты, но так же без принадлежностей и раздельны, как и в плацкарте.
Когда я заходила в вагон и выходила из него по приезду в Суйфэньхэ, проводник предупредительно брал у меня чемодан. По отношению к соотечественникам я у него такого не заметила.
Молодой человек в купе помог мне определиться с местом и расставил мой багаж, с ним я, наконец, смогла объясниться на плохом (моём) английском. А ночью, когда уже все спали, он вдруг нормально в голос начал разговаривать по мобильнику. Такие вот выкрутасы вежливости. Китайцы доброжелательны, но своеобразны. Везде шум, гам, толкотня, бросание мусора на пол / тротуар. Я думаю, что это просто связано с большим народонаселением: когда людей много, трудно вести себя так, чтобы вот никому-никому не помешать чем-нибудь, поэтому вот этим понятием – не помешать – никто особо и не заморачивается.

Уфф, что-то я увлеклась словами. Пора уже и картинки показать. :)
Пусть сегодня будет Буддийский Монастырь Дзилэсы.



Монастырь Дзилэсы находится в районе Наньган. Построен в 1924 году на территории площадью 17 тысяч кв. м. Это один из самых больших буддистских монастырей на северо-востоке Китая. Возведен и украшен монастырь в соответствии с буддийскими каноническими правилами. (Из рекламного проспекта)

Напротив монастыря улица сплошь в магазинчиках товаров разного буддийского толка. Не знаю, как всё это правильно называть.




Сначала я бросалась каждому льву чуть ли не на шею. Потом привыкла – в китайских городах их так много, что рук не напасёшься погладить каждого. Вы помните, я вам рассказывала, как определять львов-мальчиков и львов-девочек? Женщины воспитывают детей, а мужчины шары катают :)




Ворота монастыря. Мужчины у ворот продают птичек - вон они, в низких тесных клетках на земле. Их покупают и выпускают в каком-то обряде. Воробьи, сороки и неизвестные мне красивые цветные птички. Фотографировать запретили.







На территории монастыря много разных храмов, всё, что можно я снимала (внутри храмов – нельзя), муж напутствовал меня словами – будешь моими глазами. Вот я и старалась. Вам, конечно всё не покажу, жалеючи.







Вот в эту пирамиду нужно забрасывать монетки. Первый уровень, самый лёгкий – деньги, потом любовь, а самый высокий и сложный – здоровье. Куда умудришься забросить, то у тебя и будет.







Перед каждым храмом жаровни, в них ставят зажжённые прутики, предварительно произведя ими пассы. В храмы, кстати, заходить нужно только с правой ноги, об этом нас специально предупредили.




Черепаха исполнения желаний. Ей нужно прошептать своё сокровенное на ушко, а потом обойти и обязательно дотронуться до хвоста.
















И Будда, и храмы, и жилые дома, всё рядом.










Внутри храмов были Будды, Будды, Будды… В одном храме-лабиринте даже сотня Будд в разных ипостасях. Нужно было идти куда глаза глядят, отсчитывая фигуры по количеству своих прожитых лет. Последний отсчитанный показывал, как ты проживёшь этот год. Иероглифы на табличке я, конечно, не поняла, но в целом доставшийся мне Будда выглядел довольным и даже мечтательным.

В конце концов всё это обилие золотых или ярко раскрашенных фигур разной величины даже утомило. Интересно, в Кижах, к примеру, китайцам тоже надоедают бесконечные маковки с лемехом?

Некоторые львы украшены лентами. Видела также деревья, обвязанные красными лентами, а под ними на земле просто лежали фрукты. Первому льву в этой записи тоже досталось яблоко в пасть рядом с каменным шариком, выточенным внутри, так, что его нельзя из этой пасти вытащить.
И обещаю впредь воздерживаться от фото львов, если только они случайно сами не набросятся :)

Tags: Китай, странствия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 22 comments